Quelques photos des engins avant désossage...
[img][img=http://img851.imageshack.us/img851/5062/63000759.jpg][/img]
Une vue d'ensemble
[img[img=http://img98.imageshack.us/img98/8982/72898765.jpg]][/img]
L'intérieur avant modifs
[img][img=http://img848.imageshack.us/img848/9137/70331474.jpg][/img]
Le circuit de stabilisation HT des étages d'entrée et déphaseur. La self est en dessous.
[img][img=http://img19.imageshack.us/img19/5364/89697629.jpg][/img]
Le circuit imprimé des étages d'entrée et déphaseur, circuit qui sera recablé en l'air ...
[img][img=http://img155.imageshack.us/img155/3803/24019065.jpg][/img]
Le transfo d'alim; le circuit chauffage filament des étages entrée et déphaseur, ainsi que celui de polarisation
[img][img=http://img844.imageshack.us/img844/6607/20666879.jpg][/img]
Les condos d'alim! Le gros c'est le 220+220, les autres sont des 47+47 , en ELNA et BLACK GATE.
Tout ceci va changer suivant les conseils des forumeurs...
a+
yann

Bah conseil est un bien grand mot
avis serait plus judicieux
en parlant de judicieux et AMHA

1° le positionement des TRS et TA n'est pas optimum
2° pourquoi supprimé le PCB pour un câblage en l'air
tu compte en tirer quoi comme profit
3° Elna et Blackgate c'est comme Gold pin et autre idiophilies
c'est accessoire mais c'est pas ça qui fait fonctionner mieux ton ampli
ce qui le fait fonctionner mieux c'est une valeur adéquate des composants
on en revient au calcul des constantes de temps par exemple
Voir la pièce jointe ( feuille de Farf40 ) pour plus d'info
4° un ampli est un tout ou mieux un bloc compris entre d'une part le haut-parleur connecter
et d'autre part la source , logiquement étudié du TRS vers l'entrée
5° pourquoi chauffé en continu un push-pull
6° relire sur ce forum ou sur Elektor les remarques concernant les CR et les gains

Voilà tu parlais du trou de la self mais refaire le chassis serait une bonne occasion de modifier
en profondeur ton schéma , sinon reprendre la configuration stricto senso d'origine
de la revue et leur conseil n'est pas une si mauvaise idée
As tu le Led 169 avec les explications

Bonne nuit

Le PCB est réalisé pour le montage d'origine . Hors, dans le nouveau shéma, il n'y a pas que les valeurs des composants passifs qui changent. Certains ont été rajoutés, mais surtout beaucoup ont été supprimés!Alors autant repartir sans PCB tu ne crois pas? D'autant plus que les éléments de la polarisation des tubes de puissances sont aussi en partie sur ce PCB... Quant aux Black Gate et Elna, je les ai alors pourquoi s'en priver? De plus, ils sont archi rodés alors... Pour le PP, rassures toi, il est chauffé en alternatif avec un enroulement de 3.15-0-3.15 . Seuls les étages d'entrée et déphaseur sont chauffés en continu. Le LED 169, je l'ai lu et relu, ainsi que d'autres avant , puisque la régul HT vient d'un autre n° de LED . Le problème, c'est que je trouve qu'ils n'expliquent pas grand chose!!! Exemple: si tu trouves une explication sur les fameuses résistances de 470k paralléles aux condos de liaison, dis moi où ! C'est d'autant plus incompréhensible, pour cet exemple, que Bernard Duval a utilisé les déphaseurs de schmitt bien des fois avant ce LED169, et que c'est dans ce n° qu'elles apparaissent pour la premiére fois et ce...sans explication... Voila pourquoi, aprés avoir essayé pendant quelques années le montage original, et ce ,sans me poser de questions, je profite d'un problème apparu récemment (souffle et craquements même avec des tubes neufs...) pour essayer de peaufiner ce montage et de corriger ce qui semble un peu currieux...Juste une chose: refaire les chassis? NON!! J'en ai trop c..é la première fois
Merci pour le dossier mis en pièce jointe, mais ilo me renvoie vers pleins de dossiers bizarres et codés du coup je ne sais pas trop quoi en faire.

Je remet les 2 shémas en ligne .
Le PP d'origine
[img][IMG]http://img815.imageshack.us/img815/6262/origine.jpg[/img][/img]
Le PP modifié
[img][/img]

Je ne sais comment ça se fait, mais je n'arrive plus à poster directement les images
Tant pis!!!
a+
yann

Salut

Pour l'explication des 470K regarde là http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tubebooks.org%2FBooks%2FGEC_approach.pdf&rct=j&q=%20book%20GEC%201957%20appendix%20B&ei=nV_8TZy0Ms7F8QO6wqCqCQ&usg=AFQjCNHsvQ4kXyTAJbSRYwM9-li1GMFV6A&cad=rja
Page 129 et suivante en fait l'appendix B

Pour mon archive il s'agit de fichier Excel et Libreoffice rien de sorcier
par contre tu n'arrive peut être pas a ouvrir l'archive
je te le remet ici sous format zip

Pour le chauffage alternatif je parlais bien aussi des étages d'entrée et déphaseur
soit tout l'ampli en alternatif

Si tu veut un ampli revu et corrigé et "correct" dans sa conception pas de secret
même le positionement des transfo est fait à la va vite

Alors il faut peser le pour et le contre , mais la balance va te donner un ampli
tout a fait différent ou comme déjà dit , un autre ampli

Bonne lecture

Merci Totof,
En fait, si j'ai bien compris, il s'agirait de résistances de stabilisation... Du coup dois je les mettre? les enlever? Difficile de faire un choix!!
C'est un peu le problème des forums! Les avis divergent parfois , même quand ils sont émis par des connaisseurs! Et en plus, ils argumentent Comment voulez vous que je m'en sorte
a+
yann

bah tu voit bien que par rapport à l'appendix B
les valeurs de composants et leur position d'insertion n'est pas correct dans ton schéma
donc tu les virent , fait au plus simple et facile
De toute façon ce genre de montage c'est l'arbre qui cache la fôret
ça masque les problèmes mais ne les résolvent pas

Bonne lecture

Bonjour Yann
Si B Duval a mis ces résistances c'est qu'il en a éprouvé le besoin. Je viens de lire l'article et rien là dessus. Ce que je ferai : ne pas les mettre et voir ce qu'il se passe. Par la suite s'il y a des instabilités tu peux les mettre... pour voir.
René

Salut René!
Content de "t'endendre"! Je vais essayer sans puis avec et ,comme tu dis, on verra...Par contre, dans ton montage kt88, tu utilises des valeurs bien différentes sur le déphaseur et ce sont celles que j'avais retenu sur d'autres ampli que je n'ai plus . Cela marchait fort bien, et c'est pourquoi je me posais également des questions sur la complexité du déphaseur proposé par Bernard DUVAL, et si cette complexité apportait réellement quelque chose... Mêm question pour le wattage de la résistance de cathode du déphaseur qui est de 12k 7w chez toi et de 16k 1/2 w dans LED...
a+
yann

Rien de sorcier là


il te faut connaître le point de fonctionnement choisi par l'auteur du schéma

La formule est toujours la même Rk = U/I
ou U est la tension développée aux bornes de Rk
et I le courant traversant celle-ci ( ici la Rk est commune aux 2 tubes
donc tu double le courant )

Donc connaissant Rk et Uk tu peut déduire Ik ( des 2 tubes )
pour la puissance tu multiplie Uk par Ik et tu prend une marge de manoeuvre
car ce calcul est en statique pas en dynamique ( il faudrait rajouter le swing du signal audio )

A plus

Je saute sur cet exemple pour démontrer qu'un ampli ne se conçoit pas au "pifometre" mais qu'un raisonnement simple permet de répondre:
La tension aux cathodes est sensiblement la même qu'aux grilles à la polarisation près, soit à la louche 100 Volts.
La puissance dissipée par une résistance est proportionelle au carré de la tension à ses bornes divisée par sa valeur ohmique ce qui s'écrit:
P = U²/R soit ici 100 * 100 / 16000 = 0,625 Watts.
On peut toujours en mettre une plus "capable" mais pas le contraire !

Et voilou, ce n'est pas un avis mais un fait.

Il y a quelques équations de base à connaitre par coeur:

R = U / I
I = U / R
U = R * I
P = U * I
P = U² / R
P = R * I²
U² = P * R
I² = P / R

C'est quand même pas compliqué et ça répond à 99,9% des questions

Yves.

Merci beaucoup Yves. Tu réponds parfaitement à ma question. Je souderai donc une résistance de 3 à 5 watts pour faire bonne mesure. J'ai toujours pensé que qui peux le plus peux le moins. C'est ce que l'on nous asséne tout les jours au boulot, et c'est aussi valable ,à mon avis, pour les résistances. Dans mes montages plus récents que ces amplis, j'ai coutume de mettre des résistances et des condensateurs plus costaux que necessaire en wattage pour les unes et voltage pour les autres...
A+
yann

Patrice,
Pour les potar de 47k, c'est des super potar étanches de 3w, c'est pourquoi,vu le prix, j'aimerai les utiliser. Pour faciliter le réglage, je me propose de mettre des résistances de 33k 3w en parallele. Qu'en penses tu? Sachant que j'atteind alors une valeur maximum d'à peu prés 18K?
merci
yann

Voici, en gros, puisque la régulation n'y figure pas, le shéma de l'alimentation telle qu'elle est actuellement.

Bonsoir

Un avis pour évaluer toi même ton alim

Lire ce zip attentivement http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Pst/Papers/&file=Pst-AN-GEC30.zip

Et télécharger le logiciel PSUD2 pour
faire la même approche avec ton alim
Voir ici http://www.duncanamps.com/psud2/index.html

Bonne nuit et bon amusement