Toute alimentation "continue" possède deux pôles: un positif ou un négatif (imagine que ce sont des piles ou des batteries).

Tu as bien DEUX alims !

-Une qui fournit la HT dont le pôle négatif doit être relié à la référence 0V, ainsi tu obtiends une tension positive par rapport à cette référence.
-L'autre qui fournit la tension de polarisation et dont le pôle positif doit être relié à la référence 0V ce qui te donne une tension négative toujours par rapport à la référence.

A part ça, elles n'ont pas d'autres points en commun, chacune a son propre enroulement de transfo indépendant et isolé.

Strictement parlant, il y en a même une troisième: le 6V3 alternatif pour le chauffage qui est lui aussi "isolé" de tout le reste SAUF sa référence (le point de jonction des deux résistances de 100 ohms) qui, tu l'as compris, doit être relié à la référence 0V unique.

C'est simple et systématique: aucune exception !

Yves.

oui D'accord avec Yves

Yves regarde le PCB qu'a proposé Charles

tu as un point de connexion pour les résistance du 6.3 V , un point au niveau des condos qui est ce fameux "0 volts"

Des suggestions au cas ou

Bonne soirée

Ok, je crois que je comprends...
Systematique, c'est sur ca l'est... simple, pas encore pour moi mais je m'accroche !!

J'ai bien compris le coups des 2 (voir 3 alims)
Je les ai rassemblées en un point dans mon PCB...
Et c'est ce point que je référence au 0 volts des autres étages...

Donc en fait je crois qu'on dit la meme chose, non ? sauf que pour simplifier j'ai rassembler les "references 0V" en une seule pour l'alim.

Eh ben non ! Tu crois simplifier mais tu transgresses la règle !
Diafan a pris la peine de t'expliquer que la résistance d'un boulon de qq millimètres de long était suffisante pour faire monter le niveau de bruit, alors tu ne réunis pas les masses ailleurs qu'à la référence 0V.
Ca te fera un fil en plus, ça n'explosera pas le budget et il ne circulera dans chaque fil que le courant de chaque alim, pas deux courants superposées créant une différence de potentiel non souhaitée.

Appliquer simplement le même principe partout systématiquement et rigoureusement.

Salut à tous ,
cette discussion est décidément exemplaire sur le plan des bonnes règles de cablage...
Merci à tous ceux qui l'alimentent tant en questions qu'en réponses une fois de plus c'est de cette manière qu'il faut faire sur les forums ...j'en profite moi même suffisamment pour remercier ici ceux qui le font avec patience et application depuis déjà longtemps ...et qui sont bien connus..
Et pour faire le lien avec le fil du forum d'en face :
http://www.passion-tube.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=354



Donc pour faire ce lien et pour abonder dans le sens de tous ceux qui demandent la plus grande précision dans le vocabulaire (merci aux auteurs des citations de ne pas me faire de procès d'intention)
je précise donc que le fil jaune vert s'appelle "conducteur de sécurité"
et que sa connexion à la terre dépend du "SLT" ( schéma des liaisons à la terre) en vigueur dans l'installation, c'est à dire de la manière dont le neutre est distribué et dont l'installation est protégée . Je redonne ici une excellente référence :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_liaison_%C3%A0_la_terre

J'ajoute que si connexion à la terre il y a c'est à la terre de l'installation et pas directement à la terre EDF qui est distincte et généralement inaccessible. Ce qui implique que l'installation doit posséder une "prise de terre" normalisée, ce qui vraiment très rare si on en juge par les résultats de cette nouvelle pratique à la mode des "diagnostiques immobiliers".
Et pour finir ne pas oublier de tenir compte des différences entre les pays d'europe quant à la normalisation des SLT ...on est cosmopolite sur ce forum.

Bonjour à tous ...encore un WE peu ensoleillé propice aux soudures et aux cours sur l'électronique des lampes

Avant de revenir au cablage des masses (hum ) ....un petit détail :

Donc si on relie le pin 3 au 0v par l'intermédiaire d'une résistance 10 Ohms, je suppose qu'il ne faut alors pas rajouter un fil qui irait "direct" du pin 3 au 0v (sinon aucun intéret !).
Je ne comprends pas bien ce que va mesurer ce courant
Est ce que l'on peut se contenter de le faire seulement sur certaines lampes (je n'ai plus beaucoup de place !), et les autres raccord direct au 0v.
Est ce que l'on peut placer la résistance entre le pin 3 et le 0V situé entre la résistance de 100K et le condo de 1mF, un fil pour chaque lampe donc , comme sur le schéma de Gilles .. plus facile à faire que le raccord au pin central

@Quentin :

Je pense qu'il te faut autant de résistance de 10R que de lampes (c'est à dire 8 ). De ce fait, tu pourras tout mesurer d'un coup et non pas devoir retirer toutes les lampes et les intervertir pour pouvoir mesurer la consommation.

Et cette résistance te permettra donc de mesurer la consommation en ampère de tes lampes. Avec ton multimètre tu devras mesurer la tension aux bornes de cette résistance de 10 Ohm. Ensuite avec la formule I=U/R tu pourras en déduire la valeur de ta consommation.

Ex : si tu mesures 0,4V aux bornes de ta 10R tu auras I=0.4/10=0.04A=40mA

A mon tour de donner des nouvelles, moitié bonne, moitié mauvaise!
J'ai pu résoudre le problème de consommation élevée d'un de mes canaux. C'était comme totof l'a prévu, une grosse bétise. J'avais déssoudé une résistance pour la changer et je l'ai ressouder sur la pin1 au lieu de la pin2! J'ai aussi appliquer tout ce que j'ai pu lire sur le cablage des masses. Sur un canal j'ai des consos comprises entre 33 et 37mA! Et je n'ai pas un soupçon de hum, il faut absolument que je colle l'oreille sur le hp!

Par contre, l'autre canal en l'essayant, j'ai eu des crépitements dans le hp et au bout de plusieurs dizaines de secondes, la résistance relié à la pin9 de la lampe V2 a grillé! J'ai pas encore trouvé la panne, peut être avez vous un indice à me donner pour m'avancer?

Merci beaucoup, on avance petit à petit, le résultat est quasiment là!

Salut Quentin13

La résistance de 10 ohm sert a mesuré la valeur du courant qui traverse le tube auquel est soudée cette même résistance

Ce courant te permet de positionné ton point de fonctionement en fonction de la tension d'anode , et ou d'écran par exemple
Il sert le plus souvent a équilibrer les branches d'un Push-Pull
( on équilibre les courants pas les tensions de polarisation )

Si tu ne souhaite pas monter ces résistances tu monte un bout de fil

Le calcul du courant correspond dans la loi d'ohm a U=RxI ( U en Volt, R en ohm et I en Ampère

Donc ici 0,300 Volt correspond a un courant de 30 ma

I = U/R = 0.300/10 = 0.03 Ampère soit 30 ma

Bon weekend

Bonjour à tous...
Merci Yves pour tes précisions. Je vais essayer de faire un peu de menage dans ma tete et je vous soumets du coup un nouveau PCB et un nouveau cablage fritzing suivant ces recommandations... car j'i bien l'impressions que les quelques derniers posts remettent pas mal de chose en cause au niveau du cablage.
je rejoins trappeur pour vous remercier tous de prendre le temps et d'avoir la patience de repondre à mes questions qui sont parfois bêtes, parfois redondantes, parfois inutiles, mais qui me servent à avancer et à comprendre ce que je fais

Je vous souhaites à tous un excellent week end.
Charles

Bonjour Totof



D'accord ...mais ....


Dans le cas où les courants seraient inégaux, comment équilibre t'on par la suite les branches du push pull

tu peux pas
Le schéma (du moins celui que je vois en page 57, je crois) ne comporte pas de réglage de polarisation. (ca se fait par une résistance variable dans le circuit de polarisation de chaque grille)
Mais ces mesures peuvent te permettre d'appairer tes tubes: tu choisis des paires affichant des valeurs les plus proches possibles.

Je vais t'avouer quelque chose (mais ne le répète pas): sur le PP que j'écoute en ce moment (le PP ECL86) il n'y a pas non plus de réglage par tube, je n'ai rien mesuré, j'ai monté les tubes au hasard, et ça mache très bien... Ce serait mieux si j'appairais, j'en suis sûr, mais je vis très bien sans pour l'instant....

Bon WE
Guy

Comme te l'a dit Guy , cela te permet de "grouper" les tubes de manière plus optimal , après on rentre dans le pointillisme ou un minimum de matos est nécessaire

Pour en revenir aux réglages , effectivement tu n'en a point , mais en mettre compliquerai un peu l'ampli , je pense que ce n'est pas nécessaire ici

Ton prochain si il y en a 1 , tu y mettra une polarisation sécurisée, "Dissident", bien entendu

Maintenant un tri des tubes par la mesure des courants in situ n'est pas du tout superflu, et même un bon exercice de pratique des technologies obsolète

Bonne fin d'après midi ( a souder je présume )

Oki....

Merci à tous, je rebranche le fer...demain les mesures j'espère !

Salut

Au fait Charles que veut tu changer a ton PCB , il est fonctionnel tel que

quel point te chagrine

Bon dimanche

Je vais appliquer les conseils de patrice et d'Yves, a savoir, separer les 2 masses (HT et polarisation) car actuellement elles sont rassemblées en 1 seul point... Non ? j'ai juste ?
En parrallele de ca, je vais changer un peu le cablage de la partie ampli. Pas grand chose, encore une fois, pour y appliquer ces changements concernant les masses.

Bon dimanche à tous (sous le soleil à Paris !! on y croyait plus)