Suite et fin du montage PCB:
LED ET POTENTIOMÈTRE:Voilà, nous sommes à la dernière étape de montage du PCB (rassurez-vous, il reste pas mal de choses à faire avant de profiter de l'ampli dans des conditions optimum
)
J'ai gardé ces deux étapes pour la toute fin, parce-que vous pouvez choisir de ne pas installer la led (ou alors de la déporter sur le châssis) et de ne pas utilisé de potentiomètre ALPS rk27 (autour duquel le PCB à été conçu) mais un autre type de pot que vous pourriez posséder (a piste carbone, cernet ou commuté).
LED:Au choix, bleue, rouge, verte, mauve....... à votre bon cœur!
Une led, comme toute diodes et polarisée, elle a donc un sens de montage, La cathode étant la pôle négatif et l'anode le pole positif. sur une led la polarité est indiquée par un ou deux éléments; la patte la plus longue représente l'anode et la cathode se repère par un "plat" sur la collerette de la led
Parce qu'une image vaux toujours mieux qu'un long discours.
Et voila! Led montée.
Vous avez également la possibilité de déporter la led quelque part sur votre châssis, dans ce cas, sortez un peu de fil de petit diamètre (et tressez les, c'est plus propre) et faites vous plaisir (faites gaffe à la polarité).
Si votre led est trop lumineuse a votre goût, vous pouvez la calmer en lui collant une résistance en série sur l'anode, le but étant de limiter le courant traversant la led.
Le plus pratique étant d'utiliser une résistance réglable (trimmer) de 1K et trouvez le réglage qui vous conviens (en faisant tourner la petite vis en laiton), lorsque vous êtes satisfait, mesurez la résistance et remplacez le trimmer par une res avec une valeur la plus proche possible de ce que vous avez mesuré.
Résistance "trimmer", vous mesurerez la résistance entre entrée et sortie.
La dernière solution est de ne pas installer de led du tout, elle n'a aucune utilité si ce n'est d'indiquer que la carte est sous tension.
Potentiomètre:Voilà un composant qui est souvent négligé.....belle erreur!
Ne perdez pas de vue que le signal audio passe par le potentiomètre de volume, il doit donc être de qualité.
Il existe de nombreux type de potentiomètres, en règle général, fuyez les potentiomètre a piste carbone premier prix, ils sont mal équilibrés (résistance et donc volume inégal entre voie droite et gauche) et ils finiront par crachoter, voir perdre le signal à cause de l'oxydation et de la saleté.
Le potentiomètre qui est conseillé pour ce projet et que j'utilise est un ALPS RK27 50K, c'est un potentiomètre a piste, mais il est de qualité, ce ne sont pas les meilleurs, mais il sont de bonne facture (fabrication Japonaise). A ce propos, faites attention si vous vous procurez un ALPS sur la baie, beaucoup de contrefaçons pourries (et je pèse mes mots) y sont vendues, préférez une boutique ayant bonne réputation (il en existe plusieurs en France)
Vous pouvez également opter pour un potentiomètre commuté, qui au lieu d'utiliser une piste résistive, commute successivement une paire de résistance dont les valeurs croissent avec la rotation du potard (selon la loi logarithmique).
Ils font parti des meilleurs potentiomètre disponibles, mais il peuvent être encombrants et chers (plus de 200€ pour un DACT)
connections de l'ALPS RK27
même chose sur le PCB (coté composants)
L'ALPS se soude coté composants.
Et voilà!
Nous avons maintenant terminé l'assemblage du PCB, félicitations!!
La prochaine étape va être de contrôler les transfos, alimenter pour la première fois l'ampli et trouver le positionnement idéal des transformateurs les uns par rapport aux autres (celle là elle est pour toi Totof!!
)