J'habite dans le nord, un peu loin de chez toi
Ceci dit, mes parents on un appart sur Montpellier, et il y a des chances que je descende pendant l'été, je pourrais ramener le radiateur à cette occasion


En phase de test temperature, les entrailles à l'air


surveillé comme le lait sur le feu



Je pourrais refaire d'autres photo (du dessus et de la face arrière)

Une des choses très agréable avec cet ampli (au delà du fait qu'il sonne super bien) c'est qu'en hiver il tient chaud.......

Bien vu !!! ca sent le vecu...

Ah oui qd meme... Totalement pas envisageable...

Sinon la correction diff effectivement dans le principe ca a l'air sympa !!! Je ne demande qu'à ecouter !!!

eheheh excellent Daniel

Bonsoir à tous,

Après un hiatus de plusieurs semaines (travail, finition de mon preamp et réalisation d'une paire de Baffle plan), me revoilà à l'ouvrage. Je tiens à remercier Totof pour les conseils qu'il m'a prodigué durant la phase de test de l'ampli.

Construction:

Première étape, récupérer tout les composants et accessoires nécessaires à la réalisation de l'ampli, j'ai joint à ce post la BOM (Bill Of Material) que j'ai utilisé pour mon ampli, les composants peuvent être d'origine différentes tant que les valeurs sont les mêmes, évitez simplement les résistances à couche carbone au profit des résistances à couche métallique, moins sujettes au bruit et tenant mieux les températures élevées.


Vue d'ensemble des composants nécessaires, notez les magnifiques transfos d'érato.









Outils utilisés pour le montage; Il vous faut un fer a souder (réglable de préférence), de la soudure (perso je préfère avec un peu de plomb), un multimètre, une paire de pinces coupantes, une paire de brucelles (courbes ou droites), du scotch de masquage (vous verrez pourquoi après), un bracelet antistatique et de l'alcool isopropylique si possible (pour nettoyer/dégraisser les contacts).

Préparez-vous un espace dégagé et lumineux pour travailler, et classez vos composants par type et valeur, ce sera beaucoup plus rapide et vous évitera des erreurs.

En avant!

Bonjour Cowneko

Pas mal ce petit tuto, on attends la suite avec impatience

Bon dimanche

Soudure des composants:

Petit préambule;
En général lorsque l'on rempli un PCB on commence toujours par les plus petits composants puis on évolue jusqu'aux plus gros, ce qui évite les acrobaties avec le fer et rend le travail plus propre. C'est ce que je vais faire ici, à une exception près, vous verrez pourquoi plus tard.
Le fer est réglé à 310°c, c'est chaud, donc il faut prendre soin de ne pas laisser la panne trop longtemps en contact avec les composants (surtout les transistors, les diodes et condos), entraînez vous si vous n'avez pas l'habitude sur un morceau de circuit défectueux (facile a trouver .
Faites en sorte de chauffer la pastille et la patte du composant en même temps et dosez bien la quantité de soudure pour ne pas créer de gros pâtés, des soudures sèches ou des soudures trop faibles (très important pour les support des lampes).
Eviter de trop respirer les fumées de soudure (surtout au plomb).

La première étape consiste, si votre carte à été manipulée avec vos gros doigts à nettoyer les contacts avec un peu d'alcool isopropylique à l'aide d'un morceau de sopalin ou d'un chiffon microfibre.

Diodes:

Nous commençons avec les diodes de redressement D1,D3,D4,D5,D6


Placez les diodes en pliant à la main leur pattes pour les insérer dans leurs emplacements (c'est important de le faire manuellement et non avec une pince qui risque d’abîmer la patte de cuivre étamé). vous pouvez faire un "test fit" en positionnement la diodes au dessus de son emplacement avant de plier ses pattes pour repérer où il faut plier.
ATTENTION A L'ORIENTATION DES DIODES DE REDRESSEMENT!! , bande argentée de la diode alignée avec la bande blanche du marquage PCB, vérifiez toujours vos polarité a plusieurs reprise avant de souder, ne vous précipitez pas!

Petite remarque, sur cette photo, les diodes sont déjà soudées et vous pouvez voir qu'un peu de soudure à "migré" du coté "composants" du PCB, cela est dû au fait que les trous pour les diodes sont assez larges (certaines diodes on des pattes d'un fort diamètre) et que l’intérieur des trous est cuivré. Cela ne pose pas de problème, faites juste attention a ne pas appliquer trop de soudure.



Voilà à quoi sert le scotch de masquage, en effet, vous soudez sur la face "tube side" du PCB et pour éviter que les composants ne bougent au moment de retourner la carte, un petit coup de scotch! Simple et efficace.



Diodes soudées, remarquez que les points de soudure sont réguliers et brillants, il ne doivent pas former une sphère ou sembler ternes (soudure froide).



Utilisez la pince coupante pour retirer la longueur de patte restante (coupez à raz mais veillez a laisser au moins 1/2mm de patte en dehors du point de soudure, ne coupez pas dans le point de soudure lui même).

A présent, occupons nous des Diodes Zener D7,D8,D9,D10



Procédez de la même manière que les redresseurs pour le placement et faites également attention à la polarité (bande noire des Zeners alignée avec la bande blanche du marquage PCB (silkscreen).



on soude et on coupe.



Les Zeners sont placées!

Si vous n'avez pas l'habitude de souder les composants, n’hésitez pas a prendre une petite pose, détendez vous, buvez un petit café, la règle de cette activité étant de ne pas se précipiter et de bien vérifier son travail.

Passons aux résistances,

RESISTANCES:

C'est la partie la plus longue, il y a un nombre assez important des résistances, donc comme précédemment, si vous n'êtes pas encore très a l'aise avec l'activité de soudure, prenez votre temps, faites des poses, le résultat n'en sera que plus satisfaisant.

Commencez à placer les résistances des plus petites aux plus grosses, selon vos sources de composants, l'ordre ne sera peu être pas le même que le mien, pour ma part mes résistances sont des Vishay Dale (résistances marron a marquage direct, pas de marquage coloré)
Si vos résistances sont a bandes colorées, veillez a les monter toujours dans le même sens sur le PCB (sens de lecture du code couleur), idem pour les résistance dont la valeur est directement écrite, faites en sorte que la valeur soit visible après avoir soudé (valeur vers le haut), ces précautions vous seront utiles si vous deviez ré-intervenir sur le PCB à l'avenir (panne, amélioration....etc).

Comme je l'avais déjà précisé, évitez le plus possible les résistances à couche carbone, elle sont sujettes au bruit et ne tiennent pas les hautes températures, privilégiez les résistances à couche métallique.

Résistances 220R 1W R13,R113,R16,R116,R19,R119,R22,R122



Pour le placement on procède comme pour les diodes, ceci dit, les résistances n'ayant pas de polarité, pas de danger de se tromper ici, faites juste attention de toujours pouvoir lire leur valeur (voir plus haut)



résistances sur la face "composants" du PCB



Attention, il n'y à pas suffisamment de place pour la R19 sur la face "composants" du PCB, vous devez donc l'installer du coté "tubes"



C'est logiquement le seul composant présent du coté "tubes" du PCB, sauf si vous décidez d'y placer également les condensateurs d'alim (nous verrons ce point plus tard)



Petit détail sur les points de soudure.

Résistances 100R 1/2W R25,R26,R125,R126





Résistances 100K 1/2W R4,R104





Résistances 10K 1/2W R3,R103





Résistances 470K 1/2W R11,R12,R111,R112





Résistance 3K9 1/4W R5,R105



Petite exception à la règle du plus petit au plus gros ici. Je m'explique;
Dans un montage électronique, en général, lorsque aucune puissance (en Watt) n'est précisé pour une résistance donnée, on considère qu'elle devra avoir un "rating" de 1/2W par défaut, hors pour cette valeur mes résistances Vishay ont un rating d'1/4 de Watt, j'ai donc posé la question à Totof qui m'a expliqué, calcul à l'appui qu'1/4 de watt était suffisant ici, le temps d'obtenir sa réponse, j'avais continué à placer des résistances (plus grosses)
Pour information, je me permet de publier la réponse que m'a fait Totof sur cette résistance:





Résistances 1K 1/2W R2,R102,R14,R114,R15,R115,R17,R117,R18,R118,R20,R120,R21,R121,R23,R123,R24,R124,R27,R28





Pas mal de travail pour cette valeur, 20 résistances à souder


Voilà, nous avons placé les résistance de faible puissance, prochaine étapes, placer les résistance de "forte" puissance.

RESISTANCES (forte puissance):

Résistance 470K 2W R31,R32
Résistance 220K 2W R6,R7,R106,R107
Résistance 27K 2W R8,R108
Résistance 33R 3W R29,R30



Même méthode pour le placement que pour les autres résistance, au détail près que pour les résistances d'alim (R29, R30, R31 et R32) je sur-élève les résistances du PCB, en effet, elle risquent de chauffer et j'ai pris l'habitude sur les ampli totor en Classe A de ne pas coller ces résistances sur le PCB (sous les conseils de vieux briscards des forums américains)



Pour écarter les résistances du PCB j'utilise un petit morceaux de carton (recouvert d’adhésif de masquage pour régler finement l’épaisseur) et je le place sous la résistance à souder, puis un morceaux d’adhésif de masquage par dessus pour fixer et je soude, ne reste plus alors qu'a retirer la cale en carton.





Et voila, nous avons fini de placer les résistances, admirez votre travail et accordez vous une petite pose café (évitez la bière pour le moment )




Petite photo pour montrer l’intérêt de souder les résistances valeur vers le haut, beaucoup plus facile d'intervenir sur le PCB en cas de soucis.

Prochaine étape; pose des supports à lampes (noval)

hello ,

sympa le projet , par contre et pour en avoir dépanner , sur les circuit double face , je laisse de l espace sur tout les composants car le jour ou il y as un soucis , ca peut être difficile a démonter ( ce fut le cas sur des TV ou magnétoscope ) .

on suit avec attention la suite

Bonjour JMD_91

Oui et non, c'est souvent fifficile sur des PCB soudés par "refusion" ou par "vague" car on se retrouve avec
les composants soudés des 2 côtés , ici soudés "à la main" peu de risque, une bonne pompe à déssouder
aider par de la tresse et ça vient tout seul

En attendant c'est très didactique, bravo Cowneko

A +

Effectivement, la tresse et la pompe sont également des outils indispensable à avoir dans sa boîte. Pas de soucis pour retirer les composant, encore moins si on possède un petit crochet qui permet de tirer le composant.

SUPPORTS NOVAL:

Mais c'est des gros composants ça, il reste des composants plus petits a placer! me direz-vous..... et vous avez raison!
C'est ici que se joue la véritable exception à la règle du plus petit au plus grand, pourquoi?

Simple, si nous attendons la fin du montage des composants avant d'installer les supports, vous aurez toutes les peines du monde à les souder car de nombreux composants (principalement les condensateurs électrochimiques et les transistors au format T220) se trouverons a proximité, vous forçant à des acrobaties pour atteindre les points de soudure avec le risque de mettre un coup de fer sur un condo.
De plus les pattes des support étant généralement plus massives que les pattes des composants électronique, vous devrez probablement chauffer plus et plus longtemps avec le fer, ce qui pourrais être dommageable aux composants voisins.

Cette explication faite, passons au montage à proprement parler.



Voila les 10 supports que vous devrez monter, une chance, sur ce projet nous n’utilisons que des supports noval, les plus simple a installer.
Important: Procurez vous de bon supports, en céramique ou Belton, fuyez comme la peste les camelote en plastique/nylon qui auront tendance à fondre dès que les EL84 commencerons à chauffer, j'ai trouvé les miens sur la baie pour un très bon prix et ils sont nickels. Après, pattes plaquée or ou pas, je ne pense pas que cela fasse beaucoup de différence, si ce n'est d’éviter une oxydation prématurée des contact et assurer un contact électrique plus franc (bien que je reste prudent sur ce point).

Le but de l’opération étant que les supports soit les plus horizontaux possible par rapport au PCB (et à la future platine), même si vous aurez certainement un peu de jeu (les pattes n’étant pas fixés "a mort" dans les support).$
Pour ce faire, un technique toute simple, vissez des petites entretoises sur le PCB (coté composants) pour surélever le circuit, puis retournez le du coté tube, placez vos support dans leurs emplacements.



Puis posez un objet plan par dessus les supports (une planchette par exemple) et retourner de nouveau l'ensemble pour avoir de nouveau accès au coté composants


La planchette n'a pas besoin d'être aussi épaisse que sur mes photos





Vous pouvez constater que les supports sont bien à plat sur le bureau

Vous n'avez alors plus qu'a souder l'ensemble des supports (ça fait pas mal de points de soudure à faire)





Et voila le travail!
Vous verrez qu'un peu plus tard, j'ajouterais de la soudure aux pattes des supports coté tubes, afin de consolider leur assemblage, n'oublier pas que vous allez être amené à y insérer et retirer des tubes, ce qui vas engendrer des efforts mécaniques importants, vous pouvez donc le faire dès a présent.

Prochaine étape, soudure des petits condensateurs plastique et des borniers de connexion.

CONDENSATEURS PLASTIQUE (petit format):

Bienvenue dans le monde merveilleux des condensateurs! Nous allons commencer par les plus petits condensateurs du projet:

Quel type de condensateur? Polyester ou polypropylène. Dans notre cas nous utiliserons des polyester, car il sont plus petits que les polypropylène pour une même valeur et que des condensateur MKP (polypropylène) ne passeraient pas.
J'ai pour ma part choisi des condensateurs WIMA MKS2, ils sont de très bonne qualité et ne sont pas très cher. vous pouvez aussi trouver des Vishay Roederstein mkt1817 qui sont excellents aussi (plus chers et plus difficiles a trouver), mais n'importe quel condo polyester pourra faire l'affaire.

Condensateur plastique 0.22uf 63V C21,C22,C23,C24,C121,C122,C123,C124
Condensateur plastique 1uf 63V C5,C7,C9,C11,C15,C17,C18,C19



Comme pour les résistances/diodes, placez les condensateurs dans leur emplacement en faisant attention à ce que leur marquage soit toujours visible (éviter de tourner le marquage face à l’emplacement d'un condensateur chimique car lorsque ce dernier sera installé, vous ne verrez plus la valeur). Un morceaux de scotch de masquage, on retourne, on soude.



Il est possible que le scotch de masquage n'est pas plaqué correctement le condo sur le PCB, dans ce cas, tenez dans votre main la carte et tout en fondant la soudure d'un des pattes du condo appuyez sur ce dernier, il va descendre gentiment, faite de même pour l'autre patte si besoin. Vous devriez vous retrouver avec des condensateurs bien à plat sur le PCB.

BORNIERS DE CONNEXION:

Je vais maintenant souder les borniers, pour la simple et bonne raison qu'ils font exactement la même taille que les condos plastique d'1uf, du coup cela me simplifie leur assemblage.



N'oubliez pas d'assembler deux borniers de 2 contacts ensemble pour créer votre bornier à 4 contacts





J'emploi ici la même technique que pour les supports noval. Je commence par les borniers à 2 contacts (les borniers à 3 contacts étant plus hauts)





Et voila!

Prochaine étape; Soudure des transistors BF256C, des condensateurs chimique C13,C14 et des régulateurs de tension LM7905CT

BF256C, C13,C14 , régulateurs de tension LM7905CT

Au tours des semi-conducteurs et des petits condos électrochimiques.

BF256C Q1,Q101
Condensateurs 100uf 25V C13,C14
LM7905CT U1,U2,U3,U4,U101,U102,U103,U104

Remarque sur la manipulation des semi-conducteurs:
Les semi-conducteurs sont sensible à l’électricité statique, aussi, il faut prendre quelques précautions dans leur manipulation. Une décharge électrostatique peu détruire un transistor, donc,dans un premier temps, éviter autant que possible les vêtements en laine ou en nylon, puis pensez a vous décharger en touchant un élément métallique relié à la terre (la "bite" de terre de votre multiprise, le capot de votre poste à souder, le capot de votre alimentation de PC...)
Le mieux étant de se procurer un bracelet antistatique que vous passerez a votre poignet et que vous relierez a un élément mis à la terre (voir plus haut)



Ces petits bracelets sont extrêmement pratique et très abordables.

Maintenant que vous êtes au courant des dispositions à prendre, en route!



Nous commençons avec les BF256C.

Vous pouvez écarter voir courber légèrement les pattes du transistor pour qu'il puisse s’insérer correctement dans son emplacement.
ATTENTION: prenez garde au sens de montage du transistor, le transistor a une face plate et une autre bombé, de même que le marquage sur le PCB, alignez les! En effet les transistors on trois pattes qui sont; le collecteur, la base et l’émetteur (drain, gate, source en anglais)



Les transistors sont correctement placés, ne reste plus qu'a les souder.... ici attention à la température et au temps de chauffe, ces composants sont fragiles (même s'ils sont beaucoup moins fragiles que leurs ancêtres au Germanium)




Passons aux condensateurs C13,C14



Comme tous les condensateurs électrochimiques (exception faite des condensateurs bipolaires) ils possèdent une polarité, symbolisée par une bande claire comportant le signe - sur le corps du condo représentant le pôle négatif et une patte plus longue que l'autre représentant le pôle positif. Sur le PCB, le pole positif est indiqué directement pour les condensateurs de grande taille, mais pour ce deux petits condensateurs ce n'est pas le cas, il faut se référer à la forme des pastilles cuivrée, la positive est carré, la négative, ronde.

Pour placer et souder les condensateur chimique, faite de même que pour les plastiques.



Au tour des régulateurs de tension LM7905CT:



Même précautions qu'avec les transistors. Attention au sens de montage, la bande blanche du marquage correspond a la plaque métallique au dos du régulateur
Les pattes étant assez longues, il est difficile de les souder droit, une petite astuce consiste dans un premier temps a ne souder qu'une des pattes, puis de faire comme avec les condensateurs plastique, chauffer la soudure pour la faire fondre tout en redressant le régulateur, lorsqu'il est droit vous n'avez plus qu'a souder les pattes restantes.



Nous en avons fini avec les semi-conducteurs, place aux condensateurs chimique de grande taille ("grand" étant très relatif dans notre cas) et au condensateurs polypropylène (MKP).