CONDENSATEURS ELECTROCHIMIQUES ET MKP:

Nous arrivons au bout, il ne reste que quelques composants à souder.

Comme pour C13 et C14, les condensateurs électrochimiques sont polarisés, donc prenez garde à leur sens de montage.

Nous commençons par les condos de 220uf 16V C4,C6,C8,C10,C104,C106,C108,C110

J'ai choisis des condensateurs ELNA SILMIC II, ce sont de très bon condensateurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des condensateurs aussi qualitatifs, j'ai juste profité d'une commande en nombre pour d'autre projets pour en commander 8 de plus.

Puis les 22uf 350V C20,C120





Maintenant nous allons installer les condensateurs dont la qualité est la plus critique dans ce projet, les condensateurs MKP (polypropylène)

Condensateur MKP 0.22uf 400V C2,C3,C102,C103
Condensateur MKP 1.5uf 400V C12,C112

Pour les 0.22uf, j'ai choisi (comme beaucoup d'autres) les Solen SCR 0.22uf 400V, car ils sont pile au bonne dimensions (le PCB à été conçu pour recevoir ces condensateurs) et sont de bonne qualité. Je pense essayer de les remplacer par des PIO russes (Papier Huilé, KY04) que je possède pour voir (ou plutôt écouter) s'ils apportent quelque chose de plus.

Pour les 1.5uf, je vais utiliser des condensateurs JB JFX 1.5uf 400V que je possède déjà et que je connais bien, ils sont vraiment excellents et très peu cher. Vu que ces condensateurs sont sur le trajet du signal, il peu être amusant d'en essayer quelques uns pour voir ce que cela change, mais attention de ne pas tomber dans le délire idiophile (comme le rodage des membranes HP, hein Totof ! ) à acheter des condensateurs hors de prix en espérant une transfiguration du son.







Comme toujours, faites en sorte de placer la valeur des condos vers le haut.

Ça y est nous arrivons aux derniers composants (enfin pas tout à fait, il restera la LED et le potentiomètre)

Les condensateurs de 100uf 350V C15,C16,C17,C18,C19



Ce sont les plus grands donc les derniers à être soudés, vous savez quoi faire



Comme je l'avais évoqué dans le chapitre sur les résistance et en particulier la R19 qui doit être montée coté tubes, ces condensateurs peuvent également être assemblés coté tubes, cela n'apporte rien de plus, c'est juste une question de look et une manière de réduire encore un peu plus l’épaisseur du boitier de l'ampli. En fait vous pouvez décider de monter tous les composants coté tube, mais je doute de l'aspect pratique et sécurisant de ce choix.

Voila! vous pouvez apprécier le travail effectué et vous accorder une bonne pause, félicitations!

La prochaine étape consistera à tester les supports noval en y insérant des lampes, vous verrez qu'il sera la plupart du temps nécessaire d'intervenir sur les supports pour que tout se passe bien.

Whouah ! !

Je n'aurais jamais eu le courage (patience ?) de faire ça !
Bravo et merci de continuer

Quand tu en auras terminé, je le collerai (avec ta permission).

Yves.

Merci Yves, mais tu sais, j'ai un jour promis à un ami Diyeur Americain ( "Bob Ellis" pour ne pas le citer) que je ferais ce qu'il faut pour rendre aux autres ce qu'il m'a donné, la communauté DIY audio est assez géniale , les gens s'entraident véritablement et aucune questions n'est considérée comme "stupide", il n'y a que ceux qui ne s'en posent pas qui le sont.
J'essaie du mieux que je peu d'aider les autres avec mes maigres connaissance (mais j'apprend ) et je compte sur les plus expérimentés d'entre vous pour enrichir mon propos.

En tout cas, merci de tes encouragement et surtout d'avoir élaborer ce schéma et l'avoir partagé avec la communauté, ça motive pour poursuivre et bien sûr je te donne la permission de coller le sujet.

"TEST-FIT" DES LAMPES DANS LEURS SUPPORTS

Le moment attendu! on va enfin voir a quoi ressemble l'ampli terminé (mais tout nu ).

Vous prenez alors un de vos tubes et vous l'inser..... vous l'inse!!......non, y'a pas ça passe pas! DAMNED!

C'est la réaction que vous risquez d'avoir la première fois que vous tenterez d’insérer une lampe dans son support neuf. Si même en appliquant un mouvement d’oscillation à la lampe pour l'aider a entrer dans son support vous n'y parvenez pas, n'insistez pas, vous risqueriez de plier une patte de la lampe et/ou de briser le PCB (ça serais ballot).

Je vais vous montrer comment arranger la situation, c'est tout simple:

Vous n'avez besoin que d'une aiguille de fort diamètre (environ 2mm de diamètre) ou autre outils du genre, pour ma part j'ai utilisé une pointe de sculpture sur terre (résurgence de mes années aux Beaux Arts)



N'utiliser surtout pas de point abrasive (type petite lime queue de rat) car vous feriez sauter le plaquage des supports.

Vous insérez l'aiguille dans chaque trous et vous appliquez un mouvement circulaire, se qui aura pour conséquence d'élargir l'orifice (scabreux, je vous le concède )



Hop! ça passe nickel, comme papa dans maman........bon ok, je ne suis déjà plus là



C'est y pas beau tout ça?

PS: n'oubliez pas d'enfoncer les lampes (décidément ce post ne s'arrange pas) en appliquant une légère oscillation (de gauche a droite, ou d'avant en arrière....sic), c'est la méthode la plus cool pour installer et désinstaller (voilà, ça c'est bien ) des lampes, et surtout allez-y doucement.

Bon je vais prendre une douche froide moi!

RENFORCEMENT DES SUPPORTS NOVAL

Comme nous l'avons vu précédemment, le fait d'installer les lampes dans leur supports engendre pas mal de force mécanique sur les supports eux même et conséquemment sur le PCB. Il serais bon de renforcer les soudures des supports, ça tombe bien, le PCB est double face.
Appliquez donc un peu de soudure sur les pattes des supports coté tubes.



et voila le travail! pour faire plus costaud, il faudrait carrément utiliser des supports noval a fixer au châssis et les relier au PCB avec du monobrin cuivre.

Note sur les tubes:

Les tubes que j'utilise pour le moment (période de test) ne sont pas ceux que j’utiliserais in fine, j'ai installer des shuguang basiques en ecc83 (12AX7) et des vieilles Reflektor EL84 trouvées à prix d'or sur la baie (ceci dit je laisserais leur chance aux Reflektor, on ai jamais à l'abri d'une bonne surprise)

Prochaine étape, installation de la LED et du potentiomètre ALPS RK27

Hello,

Super le tuto !!!

Sinon petite question : tu vas vraiment mettre la led ? Ca eclaire fort je trouve et suivant le boitier ca peut faire disgracieux... Chez moi ca a été vite soudé vite enlevé.

Merci Nicolas,

Pour la led, a vrai dire je ne sais pas encore, pour le moment je la laisse pour les besoins du tuto, mais elle passera peu être a la maille au final.

Bonjour à tous

Super

Maintenant le test du positiuonnement des TRS par rapport au TA peut être

Bonne journée

Yes, j'ai appris des trucs

Attention au condo chimique coté tubes, ces condensateurs n'aiment pas la chaleur. Pour la LED, une résistance en série suffit à limiter l'intensité et donc la luminosité dans la mesure où cette diode n'a pas d'utilité fonctionnelle liée au circuit

Amicalement,
Grégoire

ça va venir....... petit impatient và!

Je ferais un update ce soir ou demain, je vais avoir pas mal de boulot cette semaine.

Suite et fin du montage PCB:

LED ET POTENTIOMÈTRE:

Voilà, nous sommes à la dernière étape de montage du PCB (rassurez-vous, il reste pas mal de choses à faire avant de profiter de l'ampli dans des conditions optimum )

J'ai gardé ces deux étapes pour la toute fin, parce-que vous pouvez choisir de ne pas installer la led (ou alors de la déporter sur le châssis) et de ne pas utilisé de potentiomètre ALPS rk27 (autour duquel le PCB à été conçu) mais un autre type de pot que vous pourriez posséder (a piste carbone, cernet ou commuté).

LED:

Au choix, bleue, rouge, verte, mauve....... à votre bon cœur!

Une led, comme toute diodes et polarisée, elle a donc un sens de montage, La cathode étant la pôle négatif et l'anode le pole positif. sur une led la polarité est indiquée par un ou deux éléments; la patte la plus longue représente l'anode et la cathode se repère par un "plat" sur la collerette de la led



Parce qu'une image vaux toujours mieux qu'un long discours.



Et voila! Led montée.
Vous avez également la possibilité de déporter la led quelque part sur votre châssis, dans ce cas, sortez un peu de fil de petit diamètre (et tressez les, c'est plus propre) et faites vous plaisir (faites gaffe à la polarité).
Si votre led est trop lumineuse a votre goût, vous pouvez la calmer en lui collant une résistance en série sur l'anode, le but étant de limiter le courant traversant la led.
Le plus pratique étant d'utiliser une résistance réglable (trimmer) de 1K et trouvez le réglage qui vous conviens (en faisant tourner la petite vis en laiton), lorsque vous êtes satisfait, mesurez la résistance et remplacez le trimmer par une res avec une valeur la plus proche possible de ce que vous avez mesuré.



Résistance "trimmer", vous mesurerez la résistance entre entrée et sortie.

La dernière solution est de ne pas installer de led du tout, elle n'a aucune utilité si ce n'est d'indiquer que la carte est sous tension.

Potentiomètre:

Voilà un composant qui est souvent négligé.....belle erreur!
Ne perdez pas de vue que le signal audio passe par le potentiomètre de volume, il doit donc être de qualité.
Il existe de nombreux type de potentiomètres, en règle général, fuyez les potentiomètre a piste carbone premier prix, ils sont mal équilibrés (résistance et donc volume inégal entre voie droite et gauche) et ils finiront par crachoter, voir perdre le signal à cause de l'oxydation et de la saleté.
Le potentiomètre qui est conseillé pour ce projet et que j'utilise est un ALPS RK27 50K, c'est un potentiomètre a piste, mais il est de qualité, ce ne sont pas les meilleurs, mais il sont de bonne facture (fabrication Japonaise). A ce propos, faites attention si vous vous procurez un ALPS sur la baie, beaucoup de contrefaçons pourries (et je pèse mes mots) y sont vendues, préférez une boutique ayant bonne réputation (il en existe plusieurs en France)

Vous pouvez également opter pour un potentiomètre commuté, qui au lieu d'utiliser une piste résistive, commute successivement une paire de résistance dont les valeurs croissent avec la rotation du potard (selon la loi logarithmique).
Ils font parti des meilleurs potentiomètre disponibles, mais il peuvent être encombrants et chers (plus de 200€ pour un DACT)



connections de l'ALPS RK27



même chose sur le PCB (coté composants)

L'ALPS se soude coté composants.



Et voilà!

Nous avons maintenant terminé l'assemblage du PCB, félicitations!!

La prochaine étape va être de contrôler les transfos, alimenter pour la première fois l'ampli et trouver le positionnement idéal des transformateurs les uns par rapport aux autres (celle là elle est pour toi Totof!! )

Bonsoir Cowneko

Pour le potar faut relativiser , on va pas mettre un potar plus cher que l'ampli
En gros un ALPS ou un Sfernice P11 sont parfait pour cet ampli et fiable
pas la;peine de dépenser plus , et sur la baie avec Paypal et un peu de bon sens
on peut pas se tromper par exemple cellui-ci ALPS RK27
L'avantage avec Paypal si le produit ne correspond pas vous annulez la vente facilement , en général
les bons vendeurs ne jouent pas avec des "fakes",ils sont tout simplement à la source , si ce n'est pas
directement le fabriquant qui écoule sa part par cette fenêtre , je dis ça je dis rien

Bonne soirée

D'autant plus vrai que j'ai acheté le mien sur la baie , je tenais juste à prévenir que les faux ALPS existait.
Bien sûr, pour ce type d'ampli, aucun intérêt à dépenser 200€ ou plus (voir beaucoup plus) pour un potard (je dirais même qu'il est en général totalement idiot de dépenser une telle somme pour un pot, mais ça n'engage que moi), le RK27 à 13$ est tout à fait satisfaisant.

Au mieux je dirais qu'on peu aller jusqu’à un gros commuté de ce type qui est certes un peu plus cher, mais qui reste abordable.
http://www.ebay.com/itm/Dale-24-Step-At ... 1e79efa91e

Bonjour à tous

Oui et non , le point à garder à l'esprit est d'avoir un réglage via un potar Log et pas Lin
histoire d'avoir une manipulation souple

Pas sûr que ton potar commuté soit Log, si

Bonne journée

Si si, ce genre de Potard, si non précisé dans la description sont log, j'en possède un. La qualité et plutôt sympa, mais il faut bien qu'il soient "made before break", ce qui veux dire qu'il n'y a pas de rupture de contact franche entre deux étapes du potentiomètre.
Autre chose à savoir sur ces pots commutés, c'est qu'ils ne sont pas "discrets" à l'usage, il donne la même sensation qu'un sélecteur, avec 23 (ou 24) étapes bien distinctes (fait un clac mécanique à chaque étapes), si on veux un pot commuté plus souple, il faut se tourner vers un pot à résistances cms (miniatures)

Voici celui que je possède:
http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1000

Je ne l'utilise pas dans ce projet à cause de sa taille