Bonjour Golgothe28

Si si, ça marche bien, faut utiliser le bon outil, cad celui nommé "zone" et assigné le rectangle que tu forme
au bus souhaité car pas uniquement la "masse" tu peut faire une zone B+ si ça te chante
ensuite reste plus qu'a remplir ta zone ou supprimer le remplissage pour rerouter les pistes dedans
Le tuto explique bien pourtant

Bonne journée

Salut Christophe,

Bonne idée, je commence régalement par le chauffage que je colle au fond du boitier en fil torsadé.

Puis j'attaque la masse comme préconisé par Pascal, en dipôle en commençant par l'alime et en remontant vers les entrées.

Chaque voies à également ça ligne de masse en fil torsadé rigide à 2 cm du fond de l'ampli ( M. W WALTER).

La masse des alimes est connectée au circuit audio exactement comme le schéma. Ce fût une discussion avec Pascal avec lequel nous avons évoqué les liaisons équipotentielles, qui ne sont pas gérées dans le désordre dans le principe du dipôle.

Puis la HT est le plus loin possible de la masse ou du circuit audio, ex CI VERDIER avec des pistes de masse énormes.
J'aurais d'ailleurs mis un cm de plus entre les 330 K et la ligne HT.



Pas mal pour un CI manuel des année 90.

Cordialement.

Eric

Mmmmh

On devrait pouvoir changer les EL90 par ça :


On peut espérer en tirer 20 à 30W sous 400V

Amicalement,
Grégoire

Sûrement le double ! ! !
Ressemble à une QQE06-40 de ce côté ci de l'Oural
Diafan connait, Farf40 a utilisé la version "ancienne" (GU29 = 829B) qui ne monte "qu'à" 200Mhz !

Yves.

Bonjour Greg et Yves

@ Chanmix, Tu veux remplacer tes 4 EL90 par 4 GU19 , besoin de puissance

Bonne journée à tous

Hello Yves,

Il s'agit d'une GU-19-1, je n'ai pas trouvé de modèle occidental correspondant, sinon ça serait une QQE06-20 il s'agit d'une demie GU-29 qui dissipe 20W par anode, construite comme un char d'assaut, elle peut prendre jusqu'à 750V sur sa plaque. Sous 400V avec Zpp = 8k ça donne un truc plutôt classe B et j'ai bien envie de voir ce que ça donne avec la CDiff



Daniel m'a heureusement fait remarquer que, contrairement à ce qu'annoncent les vendeurs sur eBay, le support n'est pas le même que les GU-29 et GU-32 mais c'est celui des GU-50 et les tétons sont différents aussi.



remplacer 4 EL90 par 2 GU-19, ça suffira maintenant, est ce que la cdiff monte en puissance ? Réponse plus tard.

Amicalement,
Grégoire

Bonjour Greg et les autres,

Sur ta photo de GU19-1, les caps d'anode ne "couvrent" pas toute la longueur des pinoches de sortie ...
Caps pas assez enfoncés ou pinoches trop longues ?

Si trop longues, il faudra les scier au "dremel" , et c'est du métal assez dur ....mais gaffe, le vibrations de l'outil coupant peuvent facilement créer des fêlures sur le verre à ras de la pinoche ... alors "pschitt" et c'est tout blanc à l'intérieur !

Je n'aimerais pas trop avoir de la HT accessible "à l'air libre" !!!

Jette aussi un cil sur le forum bleu "Elektor", sous la rubrique "signes d'usure des tubes 829B" sous le pseudo de Gastounet...
J'y ai décrit quelques problèmes rencontrés à long terme (+ 3 ans) consécutifs à la température de "chauffe" des caps d'anode (tenue de la soudure).
Ce ne sont pas les mêmes caps que les miens, mais je pense que le problème sera probablement le même avec ceux cylindriques en porcelaine que tu vas utiliser.

Daniel

Hello Daniel,

Merci pour tes retours. Les tétons sont prévus pour du 1.6mm et rentrent au forceps dans du 2mm, je pense qu'ils ne bougeront plus. Pour la partie d'anode qui est dessous et qui reste apparente, je me suis demandé si tout simplement de la gaine thermo ne ferait pas l'affaire sachant qu'il n'y a pas non plus la place de placer un doigt sur cette anode qui ira swinguer jusqu'à plus de 500V au dessus du point zéro.

Amicalement,
Grégoire

PS : la lecture du forum bleu me fatigue assez vite, j'ai abandonné après ton long échange avec le maître des lieux suite à ton arrivée sur ledit forum.

Bonjour,

Sur les deux amplis PP de QQE06-40 que j'ai montés, j'ai été confronté au problème des capuchons d'anode.
http://diafan.free.fr/Amp_QQE/QQE_vue_haut1.jpg

Finalement, je m'en suis sorti en usinant au tour des cylindres de 20 mm de long dans du rond de laiton de 8 mm.
J'ai fait un perçage longitudinal pour pouvoir enfiler ces cylindres sur les pinoches d'anode des tubes, puis deux perçages radiaux taraudés M3 pour mettre des vis pointeau qui bloquent le cylindre sur la tige.
Et enfin, en haut, une réduction de diamètre à 6,3 mm pour permettre l'utilisation de classiques capuchons d'anode en céramique.
La partie accessible du cylindre de laiton est protégée par un fourreau en fibre de verre.

Aucun problème depuis plusieurs années, et le premier ampli tourne chez ma fille presque tous les jours.

Patrice

Pourtant un petit radiateur sur la broche d'anode serait le bienvenu et éviterait les PB de soudure . .
Incompatible avec la sécurité.

Si on a du temps à perdre, je conseille le fil "Super Tweeters" qui vaut son pesant de moutarde

Yves.

Hello à tous

Greg tu a fait gaffe que la GU19 avait 2 anodes mais une seule G1 et G2
donc 2 GU19 par voie pour un PP , au cas ou hein

Pour le forum bleu, c'est mon quart d'heure rigolade tout les soir, surtout comme l'indique Yves
le fil super tweeter , Je plaint Serge qui y perd son temps et risque d'y perdre son latin, je parle
du forum bleu là

Bon appétit à tous

Pour Patrice,
Tu m'avais déjà parlé des capuchon d'anode "artisanaux" que tu avais réalisé, mais toi tu es équipé (tour, fraiseuse, etc ...). je n'ai même pas une perceuse à colonne et je ne l'amortirais pas, vu son faible taux d’utilisation prévisionnel.... Et j'ai 8 "bidules" à faire (double PP) !

J'avais résolu mon Pb de caps d'anode (pendant 3 ans) avec des chinoiseries avec chapeau en bakélite marron.

La "pince", elle, tient très bien car bien fichue,... mais c'est la diffusion de la chaleur (+/- 200° au pif ) qui à terme, "décompose" la soudure à l'étain sur la languette métal de connexion du câblage de liaison vers le TS.

J'ai changé de soudure en en essayant une à t° de fusion (un peu) plus élevée, mais si cela recommence (dans quelques années ?) , je "braserai" ou je trouverai une fixation du câble par sertissage ou autre ...

Pour Grégoire,
Le souplisso ou la gaine thermo ne tiennent pas du tout à la chaleur, cela se transforme en matériau du et cassant en peu de temps ... Le seul truc qui résiste correctement c'est le tube "médical genre perfusion" en silicone transparent que l'on peut trouver en différents diamètres chez les fournisseurs de matériel médical, ou encore la fibre de verre comme Patrice ...

Daniel

@totof : Tu m'as fait très peur. Le schéma sur la datasheet est en effet loin d'être clair, j'ai lu en dessous la description de la connectique : pin 1 : grid 1 of first tetrode, pin5: grid 1 of second tetrode ... ouf

@farf40 : J'ai fini par trouver le fil et j'ai beaucoup aimé la synthèse qu'a fait Arcana au sujet de la longévité des tubes sur ton montage, ce serait intéressant d'ailleurs qu'on fasse un fil permanent à ce sujet ici.

@diafan : tu en as en rab pour du ∅2mm ?

Amicalement,
Grégoire

J'aurais en effet pu t'en faire, mais mon tour - une saleté chinoise - est en panne.
Je m'en sers très peu et je n'ai pas trop le temps de m'en occuper.

Ma fraiseuse - chinoise aussi - a également un problème sur la carte électronique de commande de vitesse du moteur de broche. Mais là, elle arrive quand même à démarrer presque à chaque fois que j'en ai besoin

Mais je pense qu'avec une perceuse sur colonne, tu peux faire ce que j'ai fait, sauf le rétrécissement à 6,3mm au bout. A la limite, un taraudage dans le bout, et une vis M3 ou M4 avec une cosse à oeil...

Patrice

bonjour

je possede un tour,si Diaffan possede un plan,je pourrais te dépanner
Alain