bonjour

Je me pose une question " bête peut être " pour le câblage en fonction du boitier.
La plaque ou repose les transfos lampes... doit elle etre en métal pour améliorer le fonctionnement "courants parasites" ou cela n’a pas d'importance et fonctionne aussi bien si la plaque est en bois par exemple

merci. adrien

Bonsoir,
La plaque en bois va compliquer et multiplier les lignes de masses. Je me suis fait avoir en montant une maquette sur du bois: J'avais un leger sifflement qui a disparu après avoir mis la tôle des transfos de sortie à la masse. De plus,sur le long terme,la chaleur émise par certains composants est à prendre en compte. Si ça peut t'aider...

Bonsoir,
Plaque en métal amgnétique, de préférence. Ca limite le rayonnement des transfos.
Cuivre c'est mou et couteux, laiton c'est raide à plier et couteux.
L'aluminium s'usine très facilement, est plus abordable, mais également mou et flexible donc prévoir une épaisseur de 3 mm au minimum.
Fais le tour des artisans serruriers toliers aluminium de ta région, il est souvent très facile d'obtenir une chute et de la faire couper à tes dimentions maxi, l'idéal c'est de l'anodisé, c'est plus beau, il est protégé par un film ou tu pourras faire ton tracé, mais attention aux rayures.
Tu l'emmenes chez toi tu traces avec soin tu perces et tu découpes proprement et tu retournes voir l'artisan pour faire les plis dont tu as besoin.
Ne pas faire de découpes restangulaires pour les transfos par exemple près d'un pli ou à moins de 15 ou 20 mm, renseignes toi auprès de la personne, quelle est sa cote mini, celà dépend de la largeur du vé de sa plieuse.
Ca se négocie souvent avec un pourboire pour l'opérateur, si tu sais t'y prendre et si tu inspires de la sympathie.
Pour l'anodisé il faut savoir que le revêtement est isolant donc bien "décaper" la ou les mises à la masse.
Prévoir 4 plis sur ta tôle, face arriere, dessus face avant et sur les cotés des petits retours d'environ 15/20mm qui servent de raidisseurs.
Ou alors seulement deux plis et tu fixes/visses/colle ta tôle sur deux joues épaisses bois médium plexi teinté ou ce que tu aimes.
C'est juste des pistes pour éviter les conneries, après si tu as un peu d'imagination et de goût tu peux faire de très belles choses, mais il faut un minimum d'outillage.
Perceuse de préférence à colonne forêt étagé pour les trous des supports de lampes ou emporte pièces, scie sauteuse, quelques bonnes limes fine, équerre, réglet, pointe à tracer, pointeau, forêt à centrer.
Petite astuce: si tu fais faire 4 plis autour de ta tôle, avant de faire tes découpes dans les coins, perce un trou de l'épaisseur de la tôle à l'intersection des plis, pour faciliter le pliage et éviter d'avoir un vilaine bosse à l'intersection.
Avant toutes choses et après avoir demandé conseils et avis auprès de l'artisan faire un plan coté à l'échelle.
Tu peux même réaliser une maquette en papier canson épais pliée collée et tracée.
Voilà, bon courage et n'hésites pas à revenir si tu as d'autres questions.

ouuaaa ça c'est une explication

comment decoupes tu les "trous" pour les transfos ?
comment on anodise de l'alu ?

merci bien. a+

Bonsoir
Certains transfos en cuves ne nécessitent qu'un trou rond de la taille d'un support de lampe pour passer les fils?
Sinon c'est une découpe rectangulaire.
Comme tu as tout tracé avec précision sur ta tôle, dans les 4 coins du rectangle tu perces un trou de 8 mm environ tangent aux cotés du rectangle.
Pour ne pas que le forêt dévie il faut d'abord tracer les centres des trous et donner un coup de pointeau. (les forêts sont affutés à 120° donc il te faut deux pointeaux un normal qui fait 60° environ pour pointer et un autre que tu affutes à 120° pour finir l'empreinte).
Après tu découpes à la scie sauteuse avec une lame fine à environ 0.5 mm du trait, ne pas chercher à être sur le trait ça sera dégueu.
Ensuite tu finis tout proprement avec une lime douce. un lime a toujours une tranche qui est lisse qu'il faut bien orienter pour faire les coins et ne pas manger le coté adjacent. chez Facom il y a une petite trousse de six limes lg 175 mm environ avec le manche qui sont parfaites pour ça. C'est un peu cher , mais non, moi j'ai la mienne depuis plus de 20ans.
Les premiers tu vas en chier un peu, mais si tu persévères tu verras que le résultat s'améliorera vite.
Bien ébavurer avec un petit chanfrein de quelques dixièmes de chaque côté. C'est pas parce que ça ne se voit pas que ça doit être moche.
Le diy c'est aussi s'approcher au maximum d'un travail pro.
Et dis toi bien que la main de l'homme est capable d'autant de précision que la plus moderne des machines.

Pour l'anodisation c'est possible de le faire soi même, mais le mieux est quand même d'utiliser de la tôle anodisée du commerce.
Elle est revêtue des deux côtés d'un film plastique blanc adhésif pour la protéger pendant toute ta préparation y compris pendant le pliage.
Je te conseille de coller un feutre adhésif genre vénilia sous la semelle de ta scie sauteuse et d'utiliser un aspirateur pendant que tu découpes .
Sinon la limaille pourrait traverser le film.
Faire le maximum des opérations sous le chassis et faire très attention à la face visible pendant tout le travail.
Si tu as de la place pose un bout de moquette sur une table, quand ton chassis sera fini et pendant le cablage ça te sera très utile pour ne pas rayer l'anodisadion.
Et prépare bien ton coup avant, évite l'improvisation, si tu dois repercer des trous alors que tu as commencé ton cablage, c'est souvent là que tu flingues tout le beau travail que tu as fait avant.

pour faire l'anodisation tu trouveras des infos sur le net. Sinon je te donnerai des liens.
Il faut une alim de labo réglable un bac en plastique, un grand vu la taille d'un chassis,et ..divers produits chimiques genre acide sulfurique etc.
Mais ne t'embêtes pas avec ça pour un première réalisation, surtout si tu es en appart pour bricoler